Тематические группировки
/
справочник "Малочисленные коренные народы Ленинградской области" /
темы /
Одежда
1
2
| Одежда (ингерманландские финны) | |
| Рубрики | |
| Финны-ингерманландцы в целом держались довольно изолированно от коренного населения края – води, ижоры и местных русских. Женская одежда эвримейсет и савакот существенно различалась. Одежда эвримейсет имела локальные различия. Наиболее красивой считалась одежда в Дудергофе (Туутари). Женские рубахи имели нагрудный разрез сбоку, на левой стороне, а на середине груди трапециевидный вышитый нагрудник – рекко. Разрез застегивался круглой фибулой. Рукава рубахи были длинными, с манжетой у кисти. Поверх надевалась одежда в виде сарафана: синяя юбка, пришитая к лифу с проймами, сделанными из красного сукна. Голову девушки повязывали суконной лентой, украшенной белым бисером и оловянными нашивками. Женщины носили на голове так называемый хунту, небольшой кружок из белой ткани, укреплявшийся на волосах у пробора надо лбом. Волосы носили стриженные, девушки имели обычно короткие волосы с челкой. Православные замужние женщины носили уборы типа сороки с богато вышитым очерельем и небольшим «хвостом» сзади. Здесь девушки заплетали волосы в одну косу, а после выхода замуж – две косы, которые укладывались на темени венцом. Передник у эвримейсет был шерстяной полосатый, а в праздники – белый, украшенный красной вышивкой крестом и бахромой. Теплой одеждой служили белый или серый суконный кафтан и овчинные шубы. Летом носили «костоли» - полотняный кафтан длиной до бедер. Долго сохранялось ношение шитых из полотна (зимой из красного сукна) ноговиц, закрывающих голени. У женщин-савакот рубахи были с широкими рукавами, которые поддергивали до локтя. Рубаха имела разрез посреди груди, её застегивали на пуговицу. Поясной одеждой были пестрые юбки, часто клетчатые. В праздники поверх будничной юбки надевали шерстяную или ситцевую. С юбкой носили или безрукавый лиф или кофты, которые застегивались на талии и у ворота. Обязателен был белый передник. Широко использовались платки – головные и наплечные. В некоторых деревнях Западной Ингрии савакот перешли на ношение сарафанов русского типа. В конце XIX века во многих местностях эвримейсет стали переходить на сакотский тип одежды. Мужчины носили такую же одежду, как окрестное русское и карельское население. Суконные штаны, полотняную рубаху, серый суконный кафтан в талию с клиньями, расширяющими его от пояса. Праздничные высокие сапоги надевали и летом по большим праздником. Они служили определенным символом благосостояния. Наряду с войлочными шляпами носили и кепки, которые покупали в городе. Библиография: 1. www/hrono.ru/etnosy/ingerman.html 2. http:/www/finnougoria.ru/community/folk/section.php?SECTION_ 3. http://vottovaara.ru/karelia/etnos/material.html 4. Народы мира : ист.–этногр. справочник / гл. ред. Ю.В. Бромлей. – М.: «Сов. энциклопедия», 1998. – С. 481-482. 5. Прибалтийско–финские народы России / отв. ред. Е.И. Клементьев, Н.В. Шлыгина; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: Наука, 2003. – 671 с. : ил. – (Народы и культуры). –Из содерж.: Российские финны. Гл. 1. Финны-ингерманландцы. – Хозяйственные занятия и материальная культура. – Одежда : с. 502-508. | |
| Тематические группировки | |
| подробнее… | |
| Одежда карел | |
| Рубрики | |
| В одежде карел ярко отражаются национальные особенности. Материал, из которого сделана одежда, покрой костюма, его украшения придают этнический колорит тем или иным группам населения. Еще Т. Швиндт по материалам раскопанных им погребений предложил два варианта реконструкции мужской и женской одежды, но зарисовок не оставил. Это большой пробел, поскольку исследователь раскапывал самые лучшие по сохранности могильники. Один из вариантов представляется наиболее согласованным с археологичскими сведениями. Женская одежда типа длинной юбки состояла из двух полотнищ плотной шерстяной четырехниточной ткани. Верхние концы заднего полотнища перекидывались на передние, слегка касаясь друг друга, а на предплечьях скреплялись овально-выпуклыми фибулами. Края обрабатывались светлой или ярко окрашенной шерстяной тканью, либо фасонной лентой. На передники шла чаще всего также четырехниточная шерстяная ткань, края которой украшались спиральками из медных сплавов и бахромой. Наплечная накидка из четырехниточной ткани тоже отделывалась по краям бахромой. Она застегивалась под грудью брошью. Платок из той же ткани, что и юбка, свисал с головы и крепился застежкой. В Национальном музее Финляндии (в Хельсинки) кропотливая работа этнографов и специалистов по древним тканям завершилась демонстрацией в 1956 г. манекена («хозяйка Кауколы»), облаченного в реконструированный древнекарельский костюм: белую рубаху и наплечную накидку, синие головной платок и передник, коричневую юбку. Из украшений присутствовали парные овально-выпуклые фибулы, Ф-образные пронизки, ажурные цепедержатели, от которых спускались бронзовые цепочки с висевшими на них копоушкой и шумящей подвеской (справа), ножом с бронзовой рукоятью в орнаментированных ножнах (слева). У ворота рубахи — круглая выпуклая застежка. Головной платок был прикреплен сюкерё и чуть ниже — пластинчатой подковообразной фибулой карельского типа, наплечная накидка — выпуклой подковообразной. На шее — лента с нашитыми серебряными четырехугольными пластинками, в ушах — серьги. На подоле передника, заканчивающегося бахромой, располагалась широкая полоса из спиралек в виде крестов с загнутыми под прямым углом концами. На ногах манекена — кожаная обувь с ремешками, стягивающими икры. Этот костюм был подвергнут критике финляндской исследовательницей П.-Л. Лехтосало-Хиландер. Ею справедливо отмечены ошибки реставраторов: для карел были абсолютно нехарактерны серьги (во всем Северо-Западном Приладожье найдена одна серьга, да и та могла принадлежать мужчине) и бронзовые цепочки (в могилах собраны, за вычетом одного случая, железные); противоречит истине и неправильная техника орнаментации древне-карельских украшений: чеканка вместо гравировки. Лехтосало-Хиландер критикует реставраторов за то, что цветовые сочетания в костюме далеко не исчерпывают всего разнообразия красок, которым пользовались в жизни. Представлены белый, синий и коричневый цвета, в то время как в различных погребениях встречены почти белая юбка, окаймленная красноузорчатой тесьмой; темно-коричневая или черная, украшенная сине-красно-желтой тесьмой; юбка с двухцветной каймой; светлосерая со жгутом. Передники — темно-серые или черные, синие с аппликацией из металлических крестиков. Головные платки — натурального темно-коричневого цвета, но попадались выкрашенные индиго (синие). В некоторых погребениях могильника Кекомяки сохранились остатки льняных нательных рубах. Перечисленное свидетельствует о том, что метод создания типичного костюма по данным нескольких погребений неправомочен. Воспроизведенный костюм нереален. Еще этнографами была отмечена индивидуальность нарядов у жительниц не только разных деревень, но и одной (это характерно как для карел, так и для других народов). Одежда, выявленная в результате раскопок одного могильника, отличалась от одежды из других, даже территориально близко расположенных. Более того, женский наряд, воссозданный по материалам могил с богатым сопровождающим инвентарем, не отражал, да и не мог отражать моду рядовых масс, о чем всегда надо помнить. А в скромных могилах, где вообще мало металлических украшений (они-то и сохраняют текстиль), почти невозможно проследить детали убранства. Этнографы установили древность существования длинной юбки (хурстут) у карел. И хотя ныне ее не носят, сохранение названия в языке говорит о принадлежности хурстут к древнему слою материальной культуры карел. Вместе с тем прослежено, что конструкция костюма, если не принимать во внимание его детали, оказывается схожей для населения Западной и Восточной Финляндии, а также Северо-Западного Приладожья. Это не случайно, сходство сложилось под воздействием на население данной территории определенных исторических, географических и социально-экономических факторов. Библиография С.И.Кочкуркина. Корела и Русь / С.И. Кочкуркина; Академия Наук СССР. – Л.: Наука, 1986. -141 с. Стр. 64-74. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Передники | |
| Рубрики | |
| С юбкой хурстуксет вместо передника носилась ширинка с вышитыми концами. Она складывалась вдвое таким образом, что верхний конец ее был короче нижнего, а узоры располагались один над другим. Особый вид передника представлял собою «рукавникат» (rukavnikat). Это была разрезанная сзади рубаха с рукавами, доходившая до пояса. Стан ее состоял из одного полотнища домашнего холста, перекинутого через плечи. Ворог отделывался тканой тесьмой; разрез на груди делался посредине и также обшивался тесьмой и узкой вышивкой. Покрой рукава совершенно совпадал с покроем, описанным выше для рукава рубахи. Сзади, снизу, приблизительно до середины спины, шел разрез, оканчивавшийся вверху круглым отверстием, обшитым тесьмой, концы которой служили завязками. Подол украшался широкой вышивкой, полосой кумача и кружевом. Sirelius, говоря об этой одежде (в б. Сойкинской вол.), приводит ее название «уммикке» (ummikke). Это название несомненно более старое, ибо современное название, записанное нами, обнаруживает явно русское происхождение. По словам ижор Ораниенбаумского района, у них прежде была в употреблении подобная же одежда, носившая название «хартиа ватике» (hartia vatike). Ближайшие аналогии рукавникат мы можем усматривать в «занавесках» или «запонах с оконцем», встречаемых у южных великорусов, в частности, в Калужской и Рязанской губ. Более распространенным передником, как будничным, так и праздничным, является пестрый домотканый передник. Праздничный домотканый передник отличается от обычного только тем, что нижний конец его украшается домашним кружевом из красной бумаги. Этот передник тесно связан с косоклинным сарафаном. С прямым же сарафаном стали носить ситцевые передники всевозможных цветов, шелковые передники с широким поясом из ленты, завязывающейся сзади бантом, и, наконец, так называемые «финляндские» передники, вышитые тамбуром. Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Пояса | |
| Рубрики | |
| Старинный женский пояс «путта» (putta), носившийся при хурстуксет, был кожаный, шириной 4 см. Он оканчивался двумя металлическими кольцами, на одном из которых имелся крючок, а второй заменял собою петлю. По всей длине пояса в три ряда были расположены украшения из олова: в верхнем и нижнем ряду косые крестики, в среднем — острые уголки. Другой старинный пояс «сельга-вюо» (selga-vyo), из Петергофского уезда, носился с "ааннуа". Пояс состоял из красного шерстяного шнура, к нижнему краю которого пришиты три полоски из желтого и зеленого бисера с подвешенными к ним белыми раковинами (Cyprea moneta). Ширина пояса с украшением 6 см. Этот старинный пояс, видимо, давно уже вышел из употребления. Некоторые пояса носились с сарафанами. Косоклинный сарафан везде подпоясывается «вюo» (vyo) — узким шерстяным пояском домашнего плетения. Преобладающим цветом вюo является красный. Концы его иногда украшаются белым бисером. Там, где синяк является единственной одеждой, в праздничные дни этот поясок заменяется длинным и узким полотенцем «кушакка» (kushakka) из белого холста, с вышитыми концами. С прямым сарафаном раньше носили кушаки из позументной серебряной или золотой ленты, позднее в большом употреблении были ременные пояса, надеваемые поверх передника. Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Праздничная одежда (ижора) | |
| Рубрики | |
| Праздничной одеждой у стариков служит обыкновенная домотканая одежда. Шьется она большей частью из белого холста, реже — из холста, окрашенного в синий или красный цвета. Праздничной одеждой остального мужского населения являются современные городские костюмы – «толстовка» или «тройка». Обувь, носимая в праздничные дни, также городская. Что касается старинного типа мужской одежды, то в Котельском районе еще лет 30 тому назад бытовал «рюди» (rydi), белый кафтан из рядного холста, с отделкой из голубой покупной ткани по вороту и борту. Спина кроилась в талию, а по бокам вставлялись клинья, образующие сборы. Рюди являлся, прежде всего, свадебной одеждой жениха, не надевался также и в праздничные дни. Подпоясывался он шерстяным, темно-красным плетеным поясом домашнего изготовления, шириной 3 см. Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Промысловая одежда рыбаков | |
| Рубрики | |
| Рыбачья промысловая одежда в Сойкинском, Кингисеппском и Ораниенбаумском районах носит название «кожан» и представляет собою коленкоровое пальто городского покроя с капюшоном. В целях непромокаемости кожан пропитывается олифой. Производством этой одежды занимаются специалистки портнихи, число которых весьма ограничено. Кожан носится как летом, так и зимою. В летнее время под кожан всегда надевается шерстяная фуфайка или вязаный жилет, так как работать приходится ночью (установка сетей) или ранним утром (лов рыбы). Летний промысловый костюм дополняют кожаные фартук, рукавицы и «улиги» (uilut), местная кожаная обувь до колен, а у некоторых кожаные шляпы. В зимнее время, кроме кожана, надеваемого поверх полушубка, рыбаки носят еще меховые шапки, шерстяные вязаные рукавицы и валенки. Последние иногда заменяются улигами, с которыми надеваются несколько пар шерстяных чулок. Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Рубахи | |
| Рубрики | |
| В прежнее время у ижор и води рубаха была единственной женской одеждой. Пережитки этого мы можем усмотреть в одном старинном описании свадебных обрядов ижор и води. Успенский, описывая обычный костюм ижор, пишет: «После свадьбы молодая ходит в одной сорочке до тех пор, пока свекор не даст ей шубы или кафтана». Далее, при описании свадебного обряда у води, тот же автор отмечает, что все испытания, полагающиеся невесте на другой день после свадьбы, как-то: ношение воды, дров и т. п., молодая совершает в одной сорочке. Правда, в настоящее время среди ижор и води рубаха не имеет значения самостоятельной одежды, и население даже не помнит, чтобы она когда-либо играла подобную роль. Однако, у ижор Кингисеппского района есть один старинный, вышедший уже из употребления, тип рубахи, весьма близкий к тому, который мог быть в старое время самостоятельной одеждой. Эта рубаха имеет форму прямоугольника. Верхняя часть ее состоит из трех полотнищ, перекинутых через плечи, причем среднее полотнище делается из простого холста, а два боковых из узорного холста, тканого с употреблением четырех нитченок. Узор тканья состоит из мелких вытянутых ромбов. Нижняя часть – « станушка» – шьется из трех полотнищ; боковое полотнище делается из более тонкого холста, а два другие из простого грубого. Рукав кроится следующим образом: от полотнища холста с одной стороны, отрезается клин и пришивается к противоположной стороне полотнища, полученный кусок складывается пополам, сшивается и основанием рукава пришивается к боковому полотнищу рубахи. Такие рукава делалются очень длинными и спадают сборами на кисть руки. Разрез на груди делается с левой стороны и застегивается на петлю и пуговицу, сделанные из льняной нити. Центральное полотнище на груди покрыто сплошной вышивкой, состоящей из восьмиконечных розеток, исполненных гладью черной шерстью и красной бумагой. То же полотнище на спине вышито только по краям красной бумажной нитью. На рукава, в верхней их части, нашивается по полосе вышитого холста. Узкая полоска вышивки имеется также на обшлагах. Подол рубахи вышивается только с правой стороны, в том месте, где рубаха открывается разрезом поясной одежды. У ижор Ораниенбаумского района был распространен другой тип рубахи, сведения о которой мы находим у финского исследователя Paulaharju. По его словам, это была длинная белая домотканая полотняная рубаха, носившая название «рятсиня» (ratsina). Верхняя часть рубахи состояла из плотного темного тканья с вышивкой желтыми нитками. На спине средняя часть вставлялась из какой-либо другой материи и называлась «зашейником», ширина ее равнялась 14—15 см. Стан рубахи шился из 4-х полотнищ, перед и зад делались из прямоугольных полотнищ, а бока из скошенных. Рукав доходил до кисти руки и имел квадратную ластовицу. Разрез на груди шел посредине и застегивался медной или серебряной застежкой, которая имела круглую чашкообразную форму. В старину, независимо от времени года, всегда носили по две рубахи. По-видимому, рукава этой рубахи прежде покрывались сплошной вышивкой. Современная ижорская «пайта» (paita), по водски «чйута» (tschiutto), представляет собою рубаху, относящуюся к тому типу, который Куфтин условно называет «восточнославянским покроем». Эта рубаха состоит из двух полос холста, прикрывающих спину и грудь; на плечах вшиваются «полики». Верхняя часть рубахи шьется из более тонкого холста, нижняя же, делается из четырех полотнищ грубого холста и бывает очень тяжелой. Ворот рубахи этого типа пуговиц не имел. Их заменяли две петли из ниток, соединявшихся продернутой сквозь них ленточкой; позднее стали делать из той же льняной нитки как петлю, так и пуговицу. Рукава собирались в сборку около кисти на узенький обшлаг. Этот вид рубахи делается из тонких покупных материй: батиста, кисеи и т. п. Для станушки в данном случае употребляется более грубый материал, большей частью коленкор. Такой же покрой имеет и, так называемая, «кисельная» рубашка, с тою лишь разницею, что станушка у нее отсутствует. К рукавам такой рубахи пришивается широкое кружево, рукав поднимается на локоть и подхватывается бантом из цветной шелковой ленты. На шею, по вороту надевается кружевной воротник с нашитой на него лентой-плиссе, такого же цвета, как ленты на рукавах. Это украшение называется «блойка». Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Сарафанный комплекс | |
| Рубрики | |
| В 80-х годах XIX в. основным типом повседневной и праздничной одежды вепсских женщин был сарафанный комплекс, в который, помимо сарафана, входили рубаха, душегрейка, шугай, передник. Основной элемент комплекса - сарафан, как и его название (sarafon), были заимствованы вепсами от русских. Как правило, под таким названием у вепсов фигурировал тип прямого сарафана, сшитого из 4-5 полотнищ, собранных на обшивке, с узкими длинными лямками и небольшим разрезом на груди. К его подолу пришивалась оборка. Праздничный сарафан шился из ярких покупных тканей - ситца, шелка, кашемира, гаруса; будничный - из домотканого холста, обычно окрашенного в синий цвет. О распространении более раннего, косоклинного, типа сарафана среди вепсов сведения отсутствуют. Сарафан одевался на рубаху (ratsin), состоящую из двух частей: станушки (ema) - нижней части, сшитой из четырех полотнищ домотканого грубого белого холста, и рукавов (hijamad), изготовленных из фабричных тканей (ситца, кумача, ластика). Рукава кроились широкими, пришивались непосредственно к вороту, а у локтя собирались в мелкую сборку. Под рукава подшивались ластовицы квадратной или ромбовидной формы. Ворот такой рубахи делался круглым или четырехугольным, со сборками и обшивался бейкой. Спереди он застегивался на одну пуговицу. Подол рубахи украшался орнаментом, размер и красочность которого зависели от возраста женщины и назначения этого вида одежды. Повседневные рубахи пожилых женщин вообще не вышивались или имели невзрачный узор. Женские праздничные рубахи по сравнению с будничными отличались более богатой орнаментацией. Во время праздников каждая женщина стремилась показать нарядный узор на своей рубахе, заткнув за пояс подол сарафана или юбки. В будни, напротив, вышивка скрывалась под одеждой. Вепсянки Прионежья в праздничные дни иногда надевали на себя по две рубахи и более, так, что вышитые края располагались рядами друг над другом, образуя широкое орнаментальное полотно. Обычай ношения праздничных рубах одна на другой имеет аналогии в культуре ижоры, мордвы-мокши, хантов и, скорее всего, является финно-угорским по происхождению. В более позднее время, когда традиционные рубахи, надетые друг на друга, вышли из моды, их стали широко использовать в святочном ряжении. В прошлом веке праздничным элементом южновепсской женской одежды являлись нижние льняные юбки, украшенные вышивкой (poutnasine jupk). Они шились из пяти полотен белого холста на вздержке. Юбки носились под шелковым сарафаном поверх вышитых рубах. При этом рубахи украшались по подолу геометрическим орнаментом, а юбки - растительными, анималистическими и антропоморфными узорами. Душегрейка - еще один элемент сарафанного комплекса, представляющий собой нагрудную одежду типа жилета, надеваемую поверх рубахи и сарафана. В более холодное время душегрейка заменялась шугаем - родом кофты из тонкого сукна, отрезной по талии, со сборками сзади. По середине переда шугай застегивался на металлические пуговицы. Борт верхней полы его украшался мишурным позументом серебристого цвета. Поверх сарафана на талии повязывался передник (fartug). Расцветка передника зависела от возраста женщины. Передники молодух, как правило, были красного цвета, у пожилых женщин - черного. Красный передник нередко служил для смежно живущего с вепсами русского населения своеобразным указателем национальной принадлежности их носителя. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Сарафаны | |
| Рубрики | |
| Наиболее старинный сарафан «уммикко» (ummikko) сохранился только в Кингисеппском и Котельском районах. По своему покрою он относится к типу косоклинных сарафанов. Лямки уммикко целиком выкраиваются из переднего и заднего полотнища. Спереди делается небольшой разрез, по бокам которого нашиваются узкие полоски вышитого красной бумагой холста. Пуговицы и украшения отсутствуют. Разрез на груди завязывается при помощи двух льняных шнурков. Материал, из которого шились уммикко, был домотканый, так называемый рядной холст, белого цвета, чем и объясняется второе название, присвоенное для уммикко, — «беляки». Уммикко, прежде всего, являлся свадебной одеждой невесты; кроме того, служил праздничной одеждой замужних женщин и, наконец, погребальной одеждой для старух. В других обследованных нами районах уммикко совершенно неизвестен. Другой сарафан, бытующий у ижор и води уже на протяжении последних 50—60 лет, имеет два названия: «синяк» и «красик». Это — типичный косоклинный сарафан, встречаемый у великорусов нашего Севера. Кроить его умеют только немногие старухи. Шьется он из домашнего холста, окрашенного в синий цвет, или из китайки. Носится синяк как в будние, так и в праздничные дни. Будничный сарафан не имеет никаких украшений, за исключением ряда белых фарфоровых пуговиц, нашиваемых спереди вдоль сарафана и указывающих на существование прежде сарафана распашного типа. На подол нашивается в несколько рядов цветная тесьма, шириною в 1 см красного, синего или зеленого цветов. Напротив, праздничный сарафан украшается очень богато: лямки обшиваются тесьмой по верхнему краю и спереди, под пуговицами нашивается покупная тканая или шелковая широкая лента, а на подол – тесьма. Пуговицы спереди нашиваются более крупные. Иногда встречаются небольшие шаровидные металлические пуговицы с ажурным узором. Синяк составлял когда-то одежду девиц, но затем постепенно заменился новою одеждою и, в конце концов, перешел к старухам, этот сарафан в большом распространении у ижор и води Кингисеппского района. В Сойкинском и Котельском районах он встречается только как будничная одежда. Новой модной одеждой, сменившей синяк, явился прямой сарафан. Он шьется не из домашнего холста, а из ситца, коленкора или других бумажных тканей; в праздники надевается шелковый или шерстяной сарафан. Делается он из четырех и более полотнищ. Спереди на груди он собирается в сборку, сзади же закладывается в мелкую складочку; узкие пришивные лямки делаются из той же материи, что и сарафан. В настоящее время во всех районах, за исключением Ораниенбаумского, — прямой сарафан в большом употреблении только у замужних женщин; девицы его не носят. В прежнее время этот сарафан, наряду с замужними женщинами, носили и девицы. Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Сундуки | |
| Рубрики | |
| Наиболее старым типом хранилища одежды является круглая, стянутая обручами сосновая кадка на ножках, высотою 67 см. Вся кадка орнаментирована рядами врезанных кружков, диаметром 2см. В такие кадки складывалось прежде приданое невесты. Богатые невесты имели по несколько кадок. Изготовлялись кадки в дер. Валговицы (б. Котельской волости), где население и до сих пор занимается бондарством. Преимуществом кадки-сундука перед громоздким сундуком обычного типа является то, что в случае пожара ее легко может выкатить на улицу один человек. Способ хранения вещей в кадках-сундуках известен и у восточнофинских племен (мари и мордвы). В Белорусии мы находим сходной формы «кубел», в котором наряду с съестными припасами хранится и одежда. Вторым типом сундука, появившимся после кадки и, затем, существовавшем наряду с нею, был «кирсту» (kirstu), деревянный очень глубокий сундук на ножках, прямоугольной формы, с выпуклой крышкой. Филенки сундука окрашивались в разные цвета. Аналогию кирсту мы имеем в типе эстонского сундука, носящем сходное название «кирст» (kirst) и вполне совпадающим с ним по форме. Третьим типом сундука, считавшимся наиболее богатым, является деревянный сундук, окованный железом. Местом хранения сундуков служат обычно сени или амбары. Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Украшение вепсского костюма | |
| Рубрики | |
| На предплечьях одежда крепилась парными овально-выпуклыми фибулами – застежками западно-европейского, точнее скандинавского происхождения. Наиболее часто встречались двускорлупные фибулы: верхняя, иногда позолоченная «скорлупка» накладывалась на нижнюю гладкую, по ободку которой шел орнамент. Поверхность фибулы покрывалась узором в виде ленточного плетения, изображениями переплетающихся чудовищ, стилизованных масок. Фибулы соединялись друг с другом цепочками или низками бус. Вместо скорлупообразных фибул могли использоваться подковообразные. На груди (в центре) располагалась трилистная или щитообразная фибула тоже скандинавского происхождения. На руках носили массивные бронзовые браслеты. Выпуклая, ажурная верхняя часть браслета украшалась кусочками драгоценных металлов. К парным фибулам на длинных спиральках подвешивались пластинчатые и объемные подвески-уточки, бубенчики, бусы-«флакончики», ножи в ножнах и т. д., характерные для финно-угорского мира. В XI в. многие западноевропейские вещи исчезают, вместо них появляются разнообразные древневепсские украшения, изображающие птиц и животных, к которым в свою очередь подвешивались на цепочках колоколообразные подвески, привески в виде лапок водоплавающих птиц, так называемые шумящие украшения, при движении издававшие мелодичные звуки. Помимо фибул, весянки украшали свой наряд множеством других ювелирных изделий, располагая их на груди, поясе и руках. Эти декоративные предметы были как собственного производства, так и импортного западноевропейского происхождения. В Х в. в комплект женских украшений обязательно входили железные, бронзовые или серебряные гривны из Финляндии и Прибалтики, бусы из сердоликовых, стеклянных и пастовых глазчатых бусин, массивные бронзовые браслеты, парные фибулы. К последним на длинных спиралях или цепочках подвешивались подвески-уточки, бубенчики, бусы-«флакончики», ножи в ножнах. В XI в. количество украшений в древневепсском женском костюме увеличилось. Появились новые предметы не только декоративного, но и утилитарного назначения: копоушки, кресала для высекания огня, ключи-амулеты. Многие западноевропейские изделия исчезли. Большое место среди украшений стали занимать шумящие подвески в виде птиц и животных, издающие при движении мелодичный звук и, тем самым, отгоняющие злых духов. В XI-XII вв. в наборе древневепсских ювелирных изделий сказывается влияние славян. Весянки носят на голове новое украшение - бронзовые и серебряные височные кольца. Для XII-XIII вв. характерны конические шумящие изделия с бутылкообразными или лапчатыми привесками, бронзовые бусы с припаянными кружочками, височные кольца, браслеты. В целом, в этот период древневепсские женщины используют в своем наряде значительно меньше украшений, чем прежде. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Украшения женской одежды. Спиральки | |
| Рубрики | |
| Значительное место в украшении женской одежды занимали спиральки. Тщательному анализу их мы обязаны финляндским исследователям. Они не только изучили изделия из конкретных памятников, но и создали целостную картину для большого региона Северной Европы. На Карельском перешейке для прикрепления спиралек к переднику использовался способ аппликации: короткие спиральки (длиной 1 —1,5 см) нанизывались на нить (в новгородской Карелии чаще всего применяли ссученные вместе конскую и шерстяную нити), пришивались к полосе ткани, которая затем прикреплялась к подолу передника. Такой орнамент был виден только с лицевой стороны. Известны сложные композиции в виде крестообразных фигур, являющиеся, по признанию финляндских специалистов, вершиной мастерства. В Тууккале для прикрепления спиралек употреблялась конопляная или льняная нить, а в месте перекрестья нитей помещалась короткая спиралька. В западно-финских передниках орнамент создавался уже в процессе изготовления ткани: в нити основы вдевались более толстые спиральки, и тогда орнамент был виден с обеих сторон. Кроме того, на передниках имелись поясная кайма и орнамент в углах, а в месте перекрестья выпрямленные нити спиралек образовывали крест. Отличие от изделий первых двух регионов прослеживается и в оформлении наплечных накидок: в Западной Финляндии они украшались орнаментом из спиралек в виде звездочек, квадратов, четырехлистников и т. д.; в Северо-Западном Приладожье, как и в Миккели—Тууккале, края накидок отделывались тесьмой или каймой с бахромой, сотканной вместе с материей. Широкое применение спиралек явилось предпосылкой к выделению определенной отрасли ювелирного ремесла (напомним о находках волочил для протягивания проволоки в Паасо и Ховинсаари). В фольклоре сохранилась информация, выраженная в поэтической форме, об «одеяниях с медными краями», «медных платьях», «золотых накидках» и т. д. По мнению П.-Л.Лехтосало-Хиландер, украшение женской одежды спиральками представляло собой общеевропейскую моду, распространению которой не препятствовали ни языковые, ни племенные барьеры. Вместе с тем различные народности по-своему применяли ее, поскольку женский костюм развивался на основе этнических традиций. Библиография С.И.Кочкуркина. Корела и Русь / С.И. Кочкуркина; Академия Наук СССР. – Л.: Наука, 1986. -141 с. Стр. 64-74. | |
| Тематические группировки | |
| подробнее… | |
| Украшения (ижора) | |
| Рубрики | |
| В Кингисеппском районе с головным убором сапана, старухи носят особое височное украшение „ушникка" (ushnikka), состоящее из полосы холста, шириною в 2 см, к обоим концам которой пришивается по куску красного сукна, обметанному голубой шерстью и вышитому белым бисером. Каждый кусок оканчивается низанной из цветного бисера подвеской. Ушникка надевается под сапана таким образом, что неукрашенная холщевая полоса перекидывается через голову, а украшения спускаются на виски. Подобный способ укрепления височных и ушных украшений применяется восточными финнами, а также известен и среди южных великорусов. Из ушных украшений более ранней формой, исчезнувшей вместе со старинной одеждой, являются серебряные круглые, дутые серьги. На основное кольцо серег нанизывались граненые, дутые серебряные бусы в количестве 3—4 штук. О способе ношения этих серег в старое время население высказывается различно. Одни говорят, что серьги просто подвешивались к ушам при помощи веревочки; другие же - что за край сапана. К серьгам привязывались длинные ленты, которые, перекрещиваясь спереди под подбородком, шли назад, где вторично перекрещивались, и концы их, украшенные кистями, ложились спереди на грудь. Один экземпляр подобных серег встретился нам в д. Манновке Кингисеппского района, но, к сожалению, приобрести его не удалось, так как среди ижор до сих пор еще в силе обычай спрыскивать тяжело больных с серебряных вещей. В данном случае, помимо материала сыграло роль еще и то обстоятельство,что упомянутые серьги не менее 15 раз надевались под венец и, следовательно, приобрели в глазах населения особое значение и ценность. В старое время в Котельском и Кингисеппском районах носили еще грушевидные медные или серебряные серьги, иногда обвитые жемчугом. Этот тип серег широко распространен в северных губерниях, особенно в Олонецкой. В настоящее время носят серьги городского типа, самых разнообразных форм. Шейными украшениями служат бусы. Наиболее старинный тип бус представляют собою так называемые "хёлмет" (helmet). Они состоят из крученого шнурка, на который нанизаны граненые цилиндрические и круглые стеклянные бусы в таком порядке: две круглые желтые, две цилиндрические белые и две, такой же формы, синие. К связанным концам шнурка привязана тесьма, проходящая сквозь матерчатую пронизку и оканчивающаяся кистью из красных крученых шерстяных ниток, с белой бисеринкой на конце каждой нитки. Над кистью помещена слегка выпуклая, круглая металлическая бляшка. В этой миниатюрной бляшке, сохранившей по краям двойной ряд насечек, мы можем усматривать редуцированную форму тех металлических, полушаровидных, также украшенных насечкой, колпачков, которые прикрывают кисти косников и поясов у некоторых восточно-финских племен. (Ср. мари). Пронизка хелмет имеет форму квадратика толщиною в 1 см и состоит из куска туго свернутого красного сукна, обшитого с боков позументом; с лицевой и с задней сторон пронизка вышита белым стеклярусом. Узор представляет собою свастику, вписанную в круг. Хелмет надевались на шею таким образом, что кисть их спускалась сзади на сапана. Подобный способ ношения шейных украшений, со спущенной на спину кистью, известен также среди южных великорусов. Бусы более позднего происхождения как, например, "дутики" и др., перемешаны с перламутровыми раковинками и бывают всевозможных сортов. Молодые, только что вышедшие замуж женщины, независимо от форм костюма носят еще " бант "—украшение, прикрепляемое сзади к вороту. Оно состоит из широкой цветной шелковой ленты, завязанной бантом, с длинными концами. В некоторых местах молодуха носит бант до появления первого ребенка, но, во всяком случае, не дольше 5—6 лет по выходе замуж. В других районах бант носится только в течение года после свадьбы. Прыткова, Н. Ф.Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926—28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда.—Л.: Изд-во АН СССР , 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к.—(Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С.306—340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Финский костюм | |
| Рубрики | |
| Описание финского женского костюма по И.Г. Георги : “Праздничный их сарафан бывает шелковым, подоле (подлиннее) будничных, с закраинами, выкладке подобному другого какого-нибудь цвету; вся передняя половина от колен до подолу распестрена узорчатым шитьем и низанными таким же образом змеиными головками, монетами и бисером. Пояс выложен жестяным набором и впереди закрепляется перевязью. На груди красиво также вышито платье и при том выложено змеиными головками и бисером. Шея покрыта великим множеством пронизок. Продетые сквозь большие серьги, многие, на пядень длиною, ленты висят по плечам и по широким, не собранным, коротким и цветною шерстью узорчато вышитым рубашечным рукавам. Голову покрывают, пристегнутою к шапочке фатою, которая простирается по спине, и пропущенная будучи под пояс, достает до самых пят, да под тою же фатою висит еще в ладонь шириною, корольками, и змеиными головками, унизанными и внизу бахромкою обшитый ремень, коим покрываются волосы”. (Корольки - янтарь, ужиные головки - раковины каури). В некоторых изданиях костюм этот принимается за ижорский, но И.Г. Георги четко указывает, что это - чухонский (финский) костюм, хотя ошибочно считает, что финны живущие в “... Санкт-Петербургской губернии, где они Ижорцами или Инграми называются”. В то же время он описывает похожий, но несколько другой женский костюм ижор. Там другая рубаха, нет сарафана, а особая верхняя одежда. И похоже, что И.Г. Георги описал эвремейский костюм, потому что авторы XIX века, отмечали, что: “Одежда Савакот просто белая, между тем как Эвремейсет, особенно женщины, носят одежду очень пеструю”. Еще один исследователь видит различие между “еюремеизетами” и “савакотами” не только в языке, но и в женском наряде. У вторых он хоть и различен в разных местах, но, по его мнению, проще, приятнее и дешевле, чем у первых (эвремейсет), которые любят пестроту и узорочность, и потому их наряд обходится дороже. Их женские шапки (huntu) отличаются от савакотских (lakki) величиной и видом. Исследователи отмечали, что финны для поездок в город одевали русскую одежду - у женщин это сарафан, повойник и та же верхняя одежда типа “армяка” – тип полупальто; у мужчин была русская одежда, но “Армяки их более открыты на груди, чем у русских и почти у всех украшены по швам спины синими или красными стрелками, а на воротах рубашек имеют всегда по круглой медной пряжке”. Позднее, к середине XIX века, национальная одежда, которую носили в своих деревнях, исчезла, сменившись на юбку и кофту. Обязательным был передник. Это было и в конце XIX века. Уже в XVIII веке в культуру финнов стали просачиваться элементы культуры окружающего православного населения. Русский костюм (с сарафаном), элементы свадебной обрядности, так девушка, провожающая невесту называется “чиизка” (дружка). Но еще в конце XVIII века исследователи описывали своеобразные обычаи при свадебном обряде. При сватании все (и женщины) курят табак, набивая трубки. Табак привозит сват. А сватанье называется “тчеппа” tupakulle, т.е. “быть с табаком”. “Nuuwwemiehet” - “табашники” назывались поезжане- мужчины на свадьбе, а женщины - “kaast” - провожатые. Как у русских, бывали накануне свадьбы бани. Но вот еще интересный обычай - в чулок (левый) и жениху и невесте, собирая их в кирху, кладут серебряную монету, а в пазухи привязывают 9 зерен хлебных из под жернова. Сайт Культура русского населения окрестностей г. Сосновый Бор http://www.etnos.spb.ru/Pages/history/history_k.htm | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Юбки | |
| Рубрики | |
| В зимнее время поверх рубахи надеваются пестрые шерстяные юбки, «хаме» (hame). Делаются такие юбки из чистой шерсти или же из ткани, основа для которой берется бумажная, а уток шерстяной. Юбки бывают черного, красного, зеленого и синего цвета, со всевозможных цветов узкими или широкими полосами, расположенными у одних юбок в вертикальном, а у других в горизонтальном направлениях. То или иное расположение полос связано с районом: ижоры, жившие по р. Луге имели на юбках исключительно вертикальные полосы, в то время как у ижор Кургаловского полуострова полосы всегда располагались в горизонтальном направлении. Ижоры и водь Сойкинской и Наровской волостей носили еще особую поясную одежду «хурстуксет» (hurstukset), характерную как своим покроем, так и старинной техникой тканья. Эта одежда состояла из трех кусков. Переднее и заднее полотнища в верхней своей части делались из синей полушерстяной материи с пришитыми снизу белыми вышитыми полотняными подолами; боковое полотнище, расширяющееся книзу, шилось из белого домашнего полотна и также вышивалось. Хурстуксет укреплялась на поясе при помощи завязок таким образом, что боковое полотнище приходилось с левой стороны, правый же бок оставался открытым. Юбка подобного типа ближе всего стоит к поневе, – поясной одежде южных великорусов. Узоры хурстуксет состоят из ромбов и свастик. В прежнее время хурстуксет являлся частью девичьего костюма. Замужние женщины носили подобную же одежду, но при этом всегда надевали поверх нее особого вида две подвески «каттарет» (kattaret), спускавшиеся сзади с пояса. Каждая из этих подвесок представляет собою прямоугольный кусок холста, на котором с наружной стороны нашито по пяти горизонтально расположенных друг над другом кусков красного кумача, чередующихся с узкой узорной тесьмой. К верхнему краю красных кусков пришито по желтой бисерной решетке, оканчивающейся рядом круглых медных штампованных бляшек, подвешенных на нитках, пропущенных сквозь спирали из медной проволоки. К самой верхней решетке вместо бляшек прикреплены белые раковины (Cyprea moneta). В нижней части каттарет, со стороны изнанки, пришивается металлический бубенчик. Внизу подвески заканчиваются бахромою из красных шерстяных нитей, а и верхней части к ним, во всю их ширину, прижимаются петли из вышитого холста. Сквозь эти петли продевается узкий плетеный шерстяной поясок, при помощи которого каттарет удерживаются на поясе. Когда хурстуксет и каттарет заменила новая форма одежды, косоклинный сарафан, то они еще некоторое время продолжали существовать в качестве элемента свадебной одежды невесты. Невеста, направляясь к венцу, надевала их под сарафан: старая одежда должна была принести новобрачной счастье. Не менее любопытна «ааннуа» (aannua), юбка употреблявшаяся прежде ижорами Ораниенбаумского района. Ааннуа представляет собой черную шерстяную юбку, имеющую на левом боку разрез. Юбка удерживалась только одной лямкой, соединявшей верхние концы разреза и перекинутой через левое плечо. Ааннуа имела в длину, приблизительно, около одного метра и вверху немного не достигала до плеча. На месте разреза под юбкой носился с левой стороны четырехугольный кусок материи «хурстут» (hurstut). Этот кусок имел такую же, как и ааннуа, лямку, проходившую через правое плечо. Хурстут делался из полушерстяной ткани, с холщевой основой и шерстяным утком; нижняя часть его, шириной около 25 см, сшивалась из разноцветных треугольных лоскутков. Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
1
2
