|
Антропоморфные изображения в вышивках (вепсы)
|
|
Рубрики
|
|
|
Трактовка антропоморфных женских фигур архаична. В композициях они даются раппортом одинаковых фигур или в сочетании с деревьями, птицами, корнями. Во всех вышивках женские фигуры, как наиболее значимые мотивы, изображались анфас, а животные и птицы – повернутыми к ним в профиль. Размеры женских изображений либо соответствовали высоте деревьев или животных, либо были даже выше них, чем, видимо, также подчеркивалась их особая значимость. Женские фигуры имели геометризованное, столбовидное туловище, нижняя часть его переходила в крупный треугольник или трапецию. Голова изображалась в виде ромба или восьмигранника, обрамленного линиями-лучами, а также звездочками. Стопы ног наряду с обычными иногда трактовались в виде крупных треугольников, имитировавших, видимо, стилизованные лапки водоплавающей птицы. Руки изображались воздетыми вверх или полуопущенными вниз. В одних вышивках кисти рук сильно гипертрофированы, в других - руки трехпалые, в третьих - кисти вообще отсутствуют, а запястья рук органично переходят, к примеру, в профильных птиц или в ветки растений, в восьмилепестковые розетки и т.п. Наделение женских образов разнохарактерными признаками (ветками растений, птицами, рогами животного, геометрическими знаками и прочими элементами) свидетельствует, очевидно, о том, что в отдаленном прошлом они отображали различных антропоморфных духов или божеств, значение которых было давно забыто исполнительницами вышивок.
Сходные антропоморфные женские образы распространены также в вышивках соседних с вепсами народов: карел южной и средней Карелии, ижорцев и русских северо-западных областей.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Вепсы
|
|
Рубрики
|
|
|
ВЕПСЫ (устар., чудь, чухари, кайваны; самоназв. у В. Лен. обл.: вепся/бепся/вепсь, вепсляйжет/вепслаажед/бепслаажед, людиникад, чухарид), этническая общность. Веппский яз. относится к прибалт.-фин. подгруппе финно-угорской ветви уральской языковой семьи. В. сформировались на терр. между Ладожским, Онежским и Белым озерами (в Межозерье) в результате взаимодействия пришлых прибалт.-фин. групп и местного нас., родственного предкам совр. саамов. С конца I тыс. н. э. началось этнокультурное взаимодействие предков В. (летописная весь) со славянами. Этническая терр. В. со II тыс. н. э. неуклонно сокращалась в результате ассимиляции. В наши дни проживают на смежных терр. Ленингр., Вологодской обл. и Республики Карелия. Делятся на сев., среднюю и юж. этнографические группы. В Лен. обл. В. населяют сев. и сев.-вост. часть Бокситогорского р-на (юж. группа), сев.-вост. часть Тихвинского, юго-вост. часть Лодейнопольского и юж. часть Подпорожского р-нов (средняя группа) . Общая числ. В. в России 8240 чел., в т. ч. в Лен. обл. – 2019 (по данным переписи населения 2002 г.). Осн. занятия в ХХ в.: земледелие, скотоводство. Подсобную роль играли охота и рыболовство, собирательство, лесозаготовительный и иные промыслы: гончарный, катовальный, скорняжный, сапожный, бондарный. Для поселений В. характерна свободная планировка, небольшие размеры и расположение у водоемов. Жилища близки к сев. среднерус. типу. Основой соц. ор-ции являлась сел. община, большое значение имели родственные отношения. Традиционный костюм был сходен с одеждой севернорусского нас. Основу пищевого рациона составляли мучные продукты. Сохр. богатый фольклор. Письменность на осн. латиницы. Вепсский яз. преподается факультативно в школах, на нем издается литература и газ. «Kodima» («Родная земля»). Нар. иск-во представлено резьбой по дереву, плетением из бересты, глиняной скульптурой малых форм (на р. Ояти), вышивкой, ткачеством. В традиционном мировоззрении В. сохранялись нек-рые языческие элементы: почитание деревьев и животных, вера в духов-хозяев. Верующие В. – православные. В наст. время среди В. осуществляется миссионерская деятельность представителями протестантских направлений.
Лит.: Пименов В.В. Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры. М.; Л., 1965; Косменко А.П. Народное изобразительное искусство вепсов. Л., 1984; Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск, 1989; Винокурова И.Ю. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (кон. XIX – нач. ХХ в.). СПб., 1994; Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 324-467; Современная наука о вепсах: Достижения и перспективы (памяти Н.И. Богданова). Петрозаводск, 2006.
С.Б. Егоров
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Головной убор замужней женщины
|
|
Рубрики
|
|
|
Замужние женщины носили две косы, уложенные на затылке в пучок. Косы тоже заплетали иначе - «вниз» или «к себе», т.е. пряди волос подкладывались снизу. Сверху волосы закрывались головным убором.
Лингвистические и этнографические источники зафиксировали различные локальные названия вепсских женских головных уборов: sorok (сорока) - везде, кроме белозерских вепсов; sbornik (сборник) - у белозерских вепсов; kik (кика) - у южных вепсов; poboinik, povoinik (повойник) - повсеместно. В конце XIX в. многие из названных головных уборов полностью исчезли из быта населения. Поэтому представления об их внешнем виде основываются, главным образом, на устных сообщениях старейших жителей и являются достаточно расплывчатыми и неполными. Сорока (sorok) состояла из трех частей: очелья - налобной части, которая плавно переходила в боковые крылья, служащие завязками, и позатыльника. Сороки шились из ситца, шелка, плюша или бархата ярких цветов. Очелье иногда орнаментировалось геометрической вышивкой из разноцветных шелковых и шерстяных нитей.
В конце XIX в. словом sorok вепсы стали называть чепчикообразный головной убор «повойник», представляющий собой шапочку, состоящую из круглой тульи и пришиваемого перпендикулярно к ней околыша в виде широкой ленты; сзади околыш раздваивался, образуя крылышки. Способ укрепления повойников на голове имел некоторые локальные отличия. Так, шимозерский повойник завязывался на затылке с помощью удлиненных крылышек. В наиболее распространенном варианте по краю околыша протягивался шнурок, который плотно обвивал голову и стягивался на затылке. Повойники шили из тех же материалов, что и сороки.
В середине XIX в. в среде белозерских вепсов повойник считался головным убором пожилых женщин, а сборник (sbornik) - молодух. Сборники шили из шелка, парчи и штофа ярких расцветок, а очелье в виде валика надо лбом и затылочную часть украшали вышивкой из золотых нитей с добавлением бисера и блесток.
Внешний вид вепсского головного убора kik, видимо, напоминал ижорский шлык или шлыкка. Kik, как и сорока и сборник, относился к группе «кичкообразных» головных уборов. Как свидетельствует зафиксированное А.П. Косменко музейное описание этого головного убора - «повойник на кику», - он состоял из какой-то твердой нижней части и повойника. Скорее всего, название kik вепсы относили как ко всему убору в целом, так и к его твердой нижней части. У вепсов, как и у многих других народов, существовал обычай, по которому замужняя женщина должна была тщательно закрывать свои волосы. В основе его, как полагают некоторые исследователи, лежали древние представления о том, что волосы женщины обладают магической силой и могут навредить чужому роду, в который она взята замуж. Вепсской женщине строго запрещалось заходить в хлев с непокрытой головой, чтобы не принести несчастье скоту; класть повойник на «священное» место - стол. В то же время никому не разрешалось снимать головной убор с женщины. Cчиталось за грех кому-либо уронить его на пол и если такое случалось, виновнику для избавления от греха необходимо было поклониться 40 раз.
Женские головные уборы как и девичьи налобные ленты постепенно были заменены разнообразными платками нарядных расцветок. Древневепсская женская традиция использовать в своем костюме множество различных украшений не дожила до середины XIX в. Остатком от древней поры оказалось лишь бытовавшее у южных вепсов в начале XX в. уникальное свадебное украшение невесты под названием борок, игравшее роль оберега. Борок представлял собой ожерелье из нанизанных на суровую льняную нитку деревянных и белемнитовых бусин, разделенных между собой матерчатыми розетками из разноцветных лоскутков. Он оказался аналогичен некоторым украшениям из оятских могильников XI в.
В конце XIX-начале XX в. вепсские женщины дополняли свой костюм некоторыми покупными украшениями: серебряными и золотыми серьгами (usnikad) и кольцами (kolceine, sormuz), яркими бусами (bu-sad) и брошами (bulouk).
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Гончарные изделия
|
|
Рубрики
|
|
|
В изготовлении глиняной посуды жители р. Ояти прошли несколько этапов и в конце концов достигли определенного совершенства. Если в X в. она делалась вручную из грубого с примесью зерен кварца теста, то в середине XI в. появляются сосуды, изготовленные на гончарном круге. Они представляют собой типичные древнерусские горшки. Некоторые из них, видимо были привезены с Ладоги и из Новгорода. С юга нашей страны попал к жителям Ояти кувшин оранжевого цвета из глиняного теста высокого качества. Традиции изготовления глиняной посуды надолго сохранились у древних вепсов. Некогда существовали центры гончарного производства в Соцком погосте на р. Ояти и в Андоме. Когда А. М. Линевский в 1950 г. показывал жителям р. Ояти добытые из курганов горшки, то они признавали их за андомские. Еще в 30-х годах ХХ столетия гончарство было развито в населенных пунктах среднего течения р. Ояти, откуда поступали изделия в Ленинград, Петрозаводск, Белозерье, Тихвин.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Древесно-растительные изображения в вышивках (вепсы)
|
|
Рубрики
|
|
|
В вышивках особенно многочисленны мотивы деревьев (растений). Чаще всего они выполнялись двусторонним швом и тамбуром. Композиции, включавшие изображения деревьев или растений, исключительно разнообразны. Их вышивали то рядом с птицей фантастического облика, то с конем, то с антропоморфной фигурой. Птицы и животные всегда изображались повернутыми к дереву. Наиболее часто встречались (особенно у северной и средней групп вепсов) композиции, которые состояли только из мотивов деревьев. Их вышивали либо в виде одной крупной фигуры, например на всю ширину конца полотенца, либо раппортом одного или двух различных мотивов. Композиции, состоявшие только из изображений деревьев, преобладали также в вышивках карел южной и средней Карелии. В то же время для узорного шитья соседей-русских, за исключением Заонежья, они мало характерны.
По стилистическим признакам вепсские древесно-растительные узоры составляют две большие группы. К первой относились мотивы деревьев, трактованные в строгом, прямолинейно-геометрическом стиле. Такие мотивы, распространенные в вышивках всех этноязыковых групп вепсов, относились к архаическому пласту орнаментов. Стилистические аналогии им есть уже в древесных орнаментах, встречающихся на древней керамике из разных археологических памятников Европейского Севера, в том числе Северо-Запада. Они исполнялись в основном техникой старинного двустороннего шва.
Мотивы деревьев у вепсов, как и у других народов Северо-Запада, по единодушному мнению исследователей, были некогда связаны с религиозно-мифологическими представлениями. В рассматриваемых вышивках они трактовались по-разному. Одни из них представляли собой крайне схематичные деревья, вершина, ствол и ветки которых дополнялись различными геометрическими знаками - ромбами, крестами, звездочками, восьмилепестковыми розетками и др.
Другие мотивы архаического стиля представляли собой разновидности гибридных деревьев. Обилием мотивов деревьев с разными гибридными чертами вепсские вышивки, пожалуй, выделялись среди вышивок других народов северо-западного региона. Деревья изображались слитыми воедино с антропоморфной фигурой или птицей, рептилиями, животными фантастического облика, а также с сооружениями, в том числе культовыми (дом, намогильный столб, церковь). Много в вепсских вышивках также мотивов деревьев, контаминированных с геометрическими фигурами: это - дерево-крест (прямой, косой), дерево, основу которого составляет крупный ромб или цепочка мелких ромбиков и пр.
Наиболее часто встречаются деревья, наделенные признаками человеческой фигуры. Так, на вершинах деревьев могли изображаться личины или же на их стволах вышивались стилизованные женские фигуры. Нередко встречались мотивы, в которых на вершине дерева вышивалась поясная человеческая фигура, либо основание ствола имело вид большого треугольника; на нем также нередко изображалась небольшая человеческая фигурка.
Иногда дерево соединялось воедино с изображенной в фас птицей: вместо ветвей вышивались мощные крылья и лапы птицы, возможно,- орла. В других случаях у основания дерева были вышиты присевшие на задние лапы животные фантастического облика, причем их передние лапы органично сливались с ветвями.
Узоры второй выделенной группы представляли растения замысловатых форм, с округлыми контурами рисунка. Их вышивали тамбурным швом, распространившимся на Северо-Западе, в том числе и у вепсов, во второй половине - конце XIX в., а в некоторых местностях и позднее - в начале XX в. По тематике и трактовке они иные, чем охарактеризованные выше орнаменты. В число узоров входили: цветущие кусты, вазоны, побеги растений с крупными листьями, а также узоры, подобные «персидским» огурцам, и т.д. Они выполнялись в плавных, витиеватых контурах тамбурного шитья. Орнаменты второй группы распространены в основном у северных и частично у средних вепсов.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Зооморфные изображения в вышивках (вепсы)
|
|
Рубрики
|
|
|
В вепсских вышивках довольно широко представлена и зооморфная тематика: изображения льва-барса, а также предположительно медведя, бобра, рептилий. Но наиболее характерными были фигуры коня; они изображались то с всадницей на спине, то без нее.
Наибольшее распространение они получили в вышивках средне- и южновепсской группы. На северновепсских изделиях они встречались редко. Их вышивали старинной двусторонней техникой.
В композициях конь, имевший обычно всадницу на спине, изображался либо рядом с геометризованным деревом, либо с женской фигурой, держащей иногда животное за уздечку. Конь трактовался в профиль, всадница - в фас. Животное вышивалось в двух вариантах: одноголовым конем и двухголовым, с разнонаправленными головами и одним ладьевидным туловищем. Последний вариант особенно характерен для средневепсских вышивок. Зооморфные образы часто имели гибридные признаки: на одних вышивках морда животного изображалась остроконечной (конь-птица?), в других - массивной, горбоносой, нередко с роговидными отростками на голове (конь-лось?). Туловища этих ирреалистичных животных обильно помечались растительными знаками, а также звездочками и ромбиками. Такими же знаками маркировалась и всадница со столбовидным туловищем и ромбовидной головой.
По всем признакам (стилистическим, иконографическим, композиционным и др.) вепсские мотивы коней сходны с аналогичными узорами в вышивках карел южной и средней Карелии, ижорцев, а также русских северо-западного региона. Вопрос о генезисе этих образов в современных вышивках их северо-западного ареала достаточно подробно освещен в литературе. Их истоки исследователи видят в раннесредневековой зооморфной пластике, где встречались обе иконографические разновидности коня. В материалах же более раннего, чем средневековье, периода, относившихся к северо-западному региону, этот образ вообще не отмечался.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Кузнечные изделия
|
|
Рубрики
|
|
|
Кузнечные изделия (ножи, огнива, ключи), которыми пользовалось население р. Ояти в X–XIII вв.,разнообразны. Было проведено металлографическое исследование структуры кузнечных изделий и получены интересные результаты. Оказалось, что использовались те же технологические схемы, что и в древнерусском кузнечном ремесле. Наиболее распространена, хотя и чрезвычайно трудоемка, технология трехслойного пакета. В центре изделия с выходом на лезвие располагалась стальная полоса, а по бокам – две железные. Получалось самозатачивающееся лезвие. Однако стремление к рациональному расходованию металла привело к более экономичной технологии: вварка стального лезвия в железную основу, торцовая наварка стального лезвия на железную основу предмета (со временем стальная полоска утончалась). Изготовлялись цельностальные клинки и цельножелезные изделия. Широко применялась термическая обработка. Оятские кузнецы осваивали позаимствованную у ладожских мастеров сложную технологию. В пользу местного изготовления ножей свидетельствует наличие брака. Так, у шести ножей сделанных по схеме трехслойного пакета, лишь на одном кузнец ошибся – вместо центральной стальной полосы вставил железную, в то время как по краям наварил высокоуглеродистую сталь. В местных же традициях выполнены пластинчатые кресала.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
подробнее…
|
|
Мужская одежда (вепсы)
|
|
Рубрики
|
|
|
Основу традиционного мужского костюма вепсов составляла рубаха (paid) из домотканого холста. Рубаха имела туникообразный покрой, который создавался с помощью довольно простых операций: полотнище ткани перегибалось через плечи, на перегибе делалось отверстие для головы, к основе ткани пришивались прямые рукава, под них подкладывали ластовицы (lastovic). Такая рубаха имела на груди прямой или косой (с левой стороны, как у русских) разрез и воротник стойку. В прошлом веке мужские белые домотканые рубахи украшались вышивками. В конце XIX столетия эта традиция сохранялась только по отношению к «венчальным» рубахам жениха. Венчальные рубахи богато орнаментировали красными хлопчатобумажными нитями по подолу, вороту и рукавам, а под рукава подшивали кумачовые ластовицы. Такую рубаху для жениха, как правило, шила и вышивала невеста, у южных вепсов - его крестная мать. В конце прошлого века мужские рубахи в вепсских деревнях обычно красились в красный или синий цвет. Шились также рубахи из пестряди в сине-белую клетку (по 5-6 ниток на каждый цвет).
Ворот мужских рубах скреплялся с помощью застежек со спирально скрученными концами. Обязательный элемент костюма – кожаный пояс, украшенный несколькими железными или бронзовыми бляшками. Концы пояса оформлялись кольцом и пряжкой, часто орнаментированными. В древности среди вепсского мужского населения был распространен обычай ношения поясного ножа, который обычно находился у правого бедра. Такая манера ношения ножа до недавнего времени сохранялась у вепсов и карел-ливвиков.
Основные виды вепсской мужской одежды, очень сходные с русскими, дополнялись мелкими деталями прибалтийско-финского происхождения, что придавало вепсскому мужскому костюму своеобразный этнический колорит. Мужчины вепсы в прошлом носили шейный платок (kaglanpaik). Аналогичный платок встречается также в традиционном костюме финнов-суоми, саамов, эстонцев, карел, коми-зырян и некоторых других народов Севера. На вепсской свадьбе невеста дарила жениху шелковый шейный платок, завязанный узлами, который он не снимал до конца церемонии бракосочетания. Прежде мужчины вепсы, как и карелы и эстонцы, умели вязать шерстяные рукавицы и носки без пятки с помощью одной медной или костяной иглы с отверстием посередине.
Туникообразные рубахи мужчины носили навыпуск, подпоясывая плетеным, вязаным или кожаным поясом.
Мужская поясная одежда вепсов (примерно до середины XIX в.) - нижние и верхние домотканые штаны (kadjad, kadgad) белого цвета, с узким шагом, на талии затягивающиеся шнурком, продернутым в верхней кромке. Очень нарядными у вепсов были венчальные штаны жениха. По покрою они не отличались от будничных, шились из белого тонкого сукна, а по низу штанин украшались широкой орнаментальной полосой (примерно 18-20 см) из красных нитей или нашитыми разноцветными ленточками и бахромой.
Со второй половины XIX в. в мужской поясной одежде вепсов происходят изменения. При пошиве верхних штанов белый холст заменяют ткани фабричного производства темного или серого цвета. В начале XX в. появляется новый вид верхних штанов - узкие суконные брюки (stanad) с разрезом и застежкой на пуговицах спереди, а белые домотканые штаны (kadjad, kadgad) используются только как нижнее белье. В этот же период времени праздничный гардероб вепсского мужского населения пополняется костюмом, состоящим из «пары» (пиджака и брюк) или «тройки» (пиджака, жилетки и брюк). Такой костюм одевается с рубахой-косовороткой из ситца или кумача. Новые виды одежды мужчины приобретали во время отхожих промыслов в города или заказывали у местных или заезжих портных. Известно, например, что в начале ХХ в. северновепсские деревни посещали портные из русского с. Пидьма.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Находки захоронений. Военное снаряжение
|
|
Рубрики
|
|
|
В мужских захоронениях X в. обнаружены мечи, наконечники копий и стрел, топоры, которые соответствовали уровню развития военного снаряжения того времени и ничем не отличались от древнерусских. Это вооружение, скорее всего, закупалось в древнерусских городах. Необходимо заметить, что оятское население, судя по небольшому, по сравнению с другими районами Приладожья, количеству оружия, найденному в курганах, не отличалось особой воинственностью. Известны всего три меча. У одного на лезвии демаскированный узор, у другого рукоять плотно обвита серебряной проволокой, от третьего остались лишь обломки. Такие мечи встречены во многих странах Центральной и Северной Европы, а также на территории Руси в X — первой половине XI в.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Орнитоморфные изображения в вышивках (вепсы)
|
|
Рубрики
|
|
|
Исключительно развиты орнитоморфные мотивы, причем преимущественно в вышивках полотенец, у средних и южных вепсов. Исполнялись они старинной техникой - двусторонним швом и строчкой по сетке. У северных вепсов они отмечены реже.
Композиции имели несколько основных типов: птицы, повернутые друг к другу, образовывали раппорт с рисунками геометризованных деревьев или вышивались одной крупной фигурой на всю ширину полотенца. Птицы были одной из наиболее распространенных фигур при заполнении орнаментального "поля" между другими изображениями, а также в фризовых окаймлениях узоров. Часто птицы оказывались также атрибутами других мотивов (например, женская фигура с птицами в поднятых руках, дерево с птицами на ветвях и т.д.).
Орнитоморфные изображения в вышивках вепсов, как и у соседних народов, выполнены в условно-реалистическом стиле, и поэтому определить в них какие-либо конкретные виды птиц можно лишь с большой долей вероятности. В отдельных случаях можно узнать птиц из семейства водоплавающих, куриных (лесных), хищных, а также, возможно, болотных птиц.
Орнитоморфные мотивы в вепсских вышивках можно свести к нескольким иконографическим типам. Первый включал различные варианты профильных, одноглавых птиц с поднятым крылом и веерообразным хвостом. Второй тип изображал птиц без крыла, причем хвост вышивался в виде большого круга, спирали или же Г-образной формы. Третий тип - это также профильные птицы, но с двумя разнонаправленными головами и одним туловищем. Наконец, еще одна разновидность - также двухголовые птицы с корпусом, поставленным в фас, в которых узнается изображение двуглавого геральдического орла.
Мотивы двуглавой геральдической птицы, по единодушному мнению исследователей, были усвоены крестьянскими вышивальщицами в позднем средневековье, генетические истоки трех первых типов, видимо, более древние. Некоторые из них обнаруживают сильное стилистическое и иконографическое сходство с орнитоморфными подвесками из металла, которые в период раннего средневековья были характерными украшениями у "чудских" и смешанных славяночудских племен Европейского Севера и средней полосы России. Вместе с тем орнитоморфные мотивы, пройдя многовековую эволюцию, на новых декоративных материалах, т.е. на текстиле получили самостоятельное развитие. В частности, они стали наделяться, как упомянуто, многочисленными знаками, имевшими, видимо, символическое происхождение, которые не встречались еще на раннесредневековых подвесках и других украшениях древнего женского костюма.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Сарафанный комплекс
|
|
Рубрики
|
|
|
В 80-х годах XIX в. основным типом повседневной и праздничной одежды вепсских женщин был сарафанный комплекс, в который, помимо сарафана, входили рубаха, душегрейка, шугай, передник.
Основной элемент комплекса - сарафан, как и его название (sarafon), были заимствованы вепсами от русских. Как правило, под таким названием у вепсов фигурировал тип прямого сарафана, сшитого из 4-5 полотнищ, собранных на обшивке, с узкими длинными лямками и небольшим разрезом на груди. К его подолу пришивалась оборка. Праздничный сарафан шился из ярких покупных тканей - ситца, шелка, кашемира, гаруса; будничный - из домотканого холста, обычно окрашенного в синий цвет. О распространении более раннего, косоклинного, типа сарафана среди вепсов сведения отсутствуют.
Сарафан одевался на рубаху (ratsin), состоящую из двух частей: станушки (ema) - нижней части, сшитой из четырех полотнищ домотканого грубого белого холста, и рукавов (hijamad), изготовленных из фабричных тканей (ситца, кумача, ластика). Рукава кроились широкими, пришивались непосредственно к вороту, а у локтя собирались в мелкую сборку. Под рукава подшивались ластовицы квадратной или ромбовидной формы. Ворот такой рубахи делался круглым или четырехугольным, со сборками и обшивался бейкой. Спереди он застегивался на одну пуговицу.
Подол рубахи украшался орнаментом, размер и красочность которого зависели от возраста женщины и назначения этого вида одежды. Повседневные рубахи пожилых женщин вообще не вышивались или имели невзрачный узор. Женские праздничные рубахи по сравнению с будничными отличались более богатой орнаментацией. Во время праздников каждая женщина стремилась показать нарядный узор на своей рубахе, заткнув за пояс подол сарафана или юбки. В будни, напротив, вышивка скрывалась под одеждой. Вепсянки Прионежья в праздничные дни иногда надевали на себя по две рубахи и более, так, что вышитые края располагались рядами друг над другом, образуя широкое орнаментальное полотно. Обычай ношения праздничных рубах одна на другой имеет аналогии в культуре ижоры, мордвы-мокши, хантов и, скорее всего, является финно-угорским по происхождению. В более позднее время, когда традиционные рубахи, надетые друг на друга, вышли из моды, их стали широко использовать в святочном ряжении. В прошлом веке праздничным элементом южновепсской женской одежды являлись нижние льняные юбки, украшенные вышивкой (poutnasine jupk). Они шились из пяти полотен белого холста на вздержке. Юбки носились под шелковым сарафаном поверх вышитых рубах. При этом рубахи украшались по подолу геометрическим орнаментом, а юбки - растительными, анималистическими и антропоморфными узорами.
Душегрейка - еще один элемент сарафанного комплекса, представляющий собой нагрудную одежду типа жилета, надеваемую поверх рубахи и сарафана. В более холодное время душегрейка заменялась шугаем - родом кофты из тонкого сукна, отрезной по талии, со сборками сзади. По середине переда шугай застегивался на металлические пуговицы. Борт верхней полы его украшался мишурным позументом серебристого цвета.
Поверх сарафана на талии повязывался передник (fartug). Расцветка передника зависела от возраста женщины. Передники молодух, как правило, были красного цвета, у пожилых женщин - черного. Красный передник нередко служил для смежно живущего с вепсами русского населения своеобразным указателем национальной принадлежности их носителя.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Узорное ткачество
|
|
Рубрики
|
|
|
На рубеже XIX–XX вв., несмотря на широкое проникновение в быт фабричных тканей, изготовление в домашних условиях полотен, в том числе узорных, продолжало еще сохранять большое значение.
Узорные полотна вепсские крестьянки ткали полотняной и саржевой, а также многоремизной, браной одноуточной и двухуточной техникой. При этом браное двухуточное тканье у вепсов, в отличие от соседних карел и русских, было развито слабо. Кроме того, вепсы вообще не знали закладной и ажурной техники ткачества. Это свидетельствует о том, что у вепсов, по сравнению с русскими и карелами, узорное ткачество в целом стояло на более низком уровне развития.
Ткани для повседневных нужд: постельного белья, одежды ткались обычно полотняной и саржевой техникой. Сложными видами техники – браной одноуточной и многоремизной – изготовляли в основном ткани для скатертей. Скатерти у вепсов, как и у карел, ткали только из белых льняных нитей. Они декорировались геометрическими рисунками рельефной фактуры. Орнаменты состояли из сеток, вдавленных ячеек, а также рубчатых квадратов, прямоугольников, ромбов и других фигур. К боковым сторонам скатерти нередко пришивали белые кружева. На рубеже ХIХ–ХХ вв. незначительное распространение имело браное красное тканье с использованием двух утков; из него шили полотенца. По сравнению с привозными полотенцами, орнаментированными браной техникой, вепсские изделия отличались низкой техникой и простотой узоров.
Cледует сказать и об изготовлении узорных поясов и тесьмы для одежды и различных хозяйственных нужд. Широкие пояса вепсы ткали на ткацких станках, узкие плели на пяльцах (кеrdiidа vo) и ткали ручным способом в основном на дощечках (lоudеizеd). Для изготовления поясов использовали шерстяную пряжу, как правило, ярких расцветок: красную, желтую, синюю, голубую, фиолетовую и пр. Орнамент состоял из простейших геометрических узоров – косых крестов, уголков, «столбиков», косых и продольных линий и т.д.
В первой половине XX в. домашнее ткачество и плетение поясов постепенно стали исчезать. Исключение составляло лишь тканье лоскутных половиков, которым местные женщины продолжали заниматься и в более позднее время.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
|
Украшение вепсского костюма
|
|
Рубрики
|
|
|
На предплечьях одежда крепилась парными овально-выпуклыми фибулами – застежками западно-европейского, точнее скандинавского происхождения. Наиболее часто встречались двускорлупные фибулы: верхняя, иногда позолоченная «скорлупка» накладывалась на нижнюю гладкую, по ободку которой шел орнамент. Поверхность фибулы покрывалась узором в виде ленточного плетения, изображениями переплетающихся чудовищ, стилизованных масок. Фибулы соединялись друг с другом цепочками или низками бус. Вместо скорлупообразных фибул могли использоваться подковообразные. На груди (в центре) располагалась трилистная или щитообразная фибула тоже скандинавского происхождения. На руках носили массивные бронзовые браслеты. Выпуклая, ажурная верхняя часть браслета украшалась кусочками драгоценных металлов. К парным фибулам на длинных спиральках подвешивались пластинчатые и объемные подвески-уточки, бубенчики, бусы-«флакончики», ножи в ножнах и т. д., характерные для финно-угорского мира.
В XI в. многие западноевропейские вещи исчезают, вместо них появляются разнообразные древневепсские украшения, изображающие птиц и животных, к которым в свою очередь подвешивались на цепочках колоколообразные подвески, привески в виде лапок водоплавающих птиц, так называемые шумящие украшения, при движении издававшие мелодичные звуки.
Помимо фибул, весянки украшали свой наряд множеством других ювелирных изделий, располагая их на груди, поясе и руках. Эти декоративные предметы были как собственного производства, так и импортного западноевропейского происхождения. В Х в. в комплект женских украшений обязательно входили железные, бронзовые или серебряные гривны из Финляндии и Прибалтики, бусы из сердоликовых, стеклянных и пастовых глазчатых бусин, массивные бронзовые браслеты, парные фибулы. К последним на длинных спиралях или цепочках подвешивались подвески-уточки, бубенчики, бусы-«флакончики», ножи в ножнах.
В XI в. количество украшений в древневепсском женском костюме увеличилось. Появились новые предметы не только декоративного, но и утилитарного назначения: копоушки, кресала для высекания огня, ключи-амулеты. Многие западноевропейские изделия исчезли. Большое место среди украшений стали занимать шумящие подвески в виде птиц и животных, издающие при движении мелодичный звук и, тем самым, отгоняющие злых духов.
В XI-XII вв. в наборе древневепсских ювелирных изделий сказывается влияние славян. Весянки носят на голове новое украшение - бронзовые и серебряные височные кольца.
Для XII-XIII вв. характерны конические шумящие изделия с бутылкообразными или лапчатыми привесками, бронзовые бусы с припаянными кружочками, височные кольца, браслеты. В целом, в этот период древневепсские женщины используют в своем наряде значительно меньше украшений, чем прежде.
|
|
Тематические группировки
|
|
|
|
|
подробнее…
|
