Адреса
/
Исторические топонимы/Ораниенбаумский р-н
| Головные уборы | |
| Рубрики | |
| В Сойкинском районе более поздней, но также уже исчезнувшей формой головного убора, является «куккели» (kukkeli). Сирелиус Уно Таави описывает его следующим образом: «Kukkeli — имел переднюю часть otsaliin, к ней присоединялась так называемая hant, которая спускалась на спину. Otsaliin снабжалась широкой тесьмой для завязывания. Как otsaliin, так и hanta были красиво вышиты. В том месте, где они соединялись, образовывалось очень небольшое углубление для головы». Другим головным убором, тоже вышедшим уже из употребления, но ранее бытовавшим является «шлык» или «шлыкка». Название шлык относилось как ко всему убору в целом, так и к его части,— кичке, стеганой из холста и придающей характерную форму убору. На этот остов-кичку надевался круглый повойник из ситца, шелка или бархата. Спереди на повойник нашивалась полоска серебряного или золотого позумента и узкие цветные ленточки. От шлыка, по словам старухи, на спину спускался «позатылень», большей частью вынизанный из бисера. Шлык вышел из употребления, круглые же повойники еще носятся некоторыми старухами. В Кингисеппском районе подобная форма головного убора носит название «ворму» (vormu). Остов ворму, в отличие от шлыка, делается из папки, обтянутой холстом. В Котельской же волости был распространен еще один головной убор замужней женщины — «сорока». Сорока состояла из «очелья» – кусок холста шириной 11 см, длиной 45 см, к концам которого пришивались более узкие куски холста, служившие завязками. Посредине к очелью пришивался «хвост», кусок холста шириной 17 см, длиной 23 см, спускавшийся на шею. Очелье украшалось шитьем шелком, серебряной мишурной нитью и золотистыми блестками; кроме того, нашивались куски холста, окрашенного в красный цвет, и узкие полоски желтого шелка. По нижнему краю хвоста шла узкая вышивка бледным шелком и мишурной нитью. По лобной части сороки, прикрывая холщевую полосу, повязывался «плетешок» — золотая позументная лента. Своеобразный тип представляет собою «саппано» (sappano),— головной убор ижор Ораниенбаумского района. Этот головной убор, носившийся вместе с ааннуа, в настоящее время совсем уже вышел из употребления, хотя единичные экземпляры его еще можно найти в некоторых деревнях. Публикуемый нами саппано имеет в длину 1,58 м, и состоит из полотенца шириной 41 см, верхний край которого сложен вдвое по нитке утка, и зашит. Нижний край его сложен втрое по нитке основы, на протяжении 49 см, и смётан. В лобную часть вшит кусок синего узорного тканья, вышитого белой и желтой нитками. От этой лобной вставки по бокам пришиты куски темного коленкора и завязки, при помощи которых саппано завязывается на затылке. Средняя часть полотенца и конец его вышиты белым шитьем по выдерганному. К концу пришит кусок холста длиной 36 см, наружная сторона которого украшена узорной тесьмой, кружевом, шелковыми ленточками, а к нижнему краю пришита бахрома из шелковых крученых ниток. При надевании саппано, хвостовая часть его затыкалась за пояс. Одновременно с саппано существовал сходный с ним головной убор, носивший название «лакки» (lakki). Лакки сохранял ту же форму, но в отличие от саппано имел малые размеры (длина 60 см). При надевании саппано и лакки волосы собирались в особую прическу, характер которой установить на месте не удалось. Однако, описание ее мы находим у Паулахарью Самули. Волосы, по его словам, заплетались в три косы, причем боковые косы располагались на висках, где и закручивались в шишки, соединявшиеся между собою проходившим через темя шнурком (sykareet). Третья, средняя коса, закручивалась в шишку, приходившуюся на затылке. Иногда распущенные волосы прямо закручивались в шишки и соединялись между собою шнурком. В описании ижорской одежды у Георги мы опять cталкиваемся c формой головного убора, если не совпадающего целиком с саппано, то, во всяком случае, имеющего много общего с ним: «Бабы... носят так, как и финские, аршин в шесть фату, которая посредине пристегивается к шапке, а концы оной висят по спине, и придерживаются поясом так, что на плечах вздуваются». Если это описание на первый взгляд недостаточно близко к нашему, то зато рисунок, поскольку ему можно доверять, представляет собою головной убор совершенно сходный с саппано. Наличие длинной хвостовой части у саппано ставит его в ряд с целой серией оригинальных головных уборов подобного же типа, широко распространенных, как у восточных финнов (ср. марийск. «шурка»), так и у многих народностей турецкого происхождения (чувашей, башкир и др.). Венок или венокко являлся свадебным головным убором невесты. Состоял он из узкого деревянного обруча, обтянутого холстом; с наружной стороны обруча прикреплялись искусственные бумажные и матерчатые цветы, серебряный «елочный дождь» и крашеные перья. Этот венок надевался невестой перед венцом, после того, как ей распускали волосы. Такие же венки, только более простые, надевались подружками невесты. В этом венке, перед венцом, невеста должна была «голосить» на улице перед всем народом. Среди старинных головных уборов, сохранившихся до настоящего времени особый интерес представляет «сапана» (sapana). Сапана, головной убор типа сороки; состоит из двух частей: налобной, носящей название «отсимус» (otcimus) и задней, хвостовой, спускающейся на спину «селкямюс» (selkamys). Отсимус, шириной 0,14 м, длиной 0,47 м, делается из белого бумажного полотна; селкямюс из белого домашнего холста, (ш. 0,39, дл. 0,45 м). Налобная часть сапана снабжается завязками, при помощи которых головной убор завязывается на затылке, поверх пришитого к отсимусу небольшого прямоугольного куска домашнего холста, — «салахянтя» (salahanta), т. е. «тайного хвоста» (шириною 0,13 м, длиною 0,29 м). Под сапана на темени укрепляют «сюкерoт» (sykerot) в форме валика, имеющего в длину 12 см и состоящего из двух зашитых в холст дощечек с проложенным между ними льном. Обязательными головными уборами старух во всех перечисленных районах являются повойники. В Котельском районе, как мы указывали выше, еще во многих случаях употребляют тот круглый повойник, который составлял в свое время часть шлыка. Повойники бывают всевозможных цветов, не исключая и ярких. При выходе на улицу, поверх повойника всегда повязывается платок. Повойники остальных районов имеют обычный, весьма распространенный покрой. Передняя и задняя части их собираются в сборку и пришиваются к околышу, имеющему в высоту 3—4 см. Остается отметить еще два самых поздних по времени женских головных убора — «колбочку» и «наколку», которые шьются из разнообразных материй всевозможных ярких цветов (рис. 3 и 4). Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Передники | |
| Рубрики | |
| С юбкой хурстуксет вместо передника носилась ширинка с вышитыми концами. Она складывалась вдвое таким образом, что верхний конец ее был короче нижнего, а узоры располагались один над другим. Особый вид передника представлял собою «рукавникат» (rukavnikat). Это была разрезанная сзади рубаха с рукавами, доходившая до пояса. Стан ее состоял из одного полотнища домашнего холста, перекинутого через плечи. Ворог отделывался тканой тесьмой; разрез на груди делался посредине и также обшивался тесьмой и узкой вышивкой. Покрой рукава совершенно совпадал с покроем, описанным выше для рукава рубахи. Сзади, снизу, приблизительно до середины спины, шел разрез, оканчивавшийся вверху круглым отверстием, обшитым тесьмой, концы которой служили завязками. Подол украшался широкой вышивкой, полосой кумача и кружевом. Sirelius, говоря об этой одежде (в б. Сойкинской вол.), приводит ее название «уммикке» (ummikke). Это название несомненно более старое, ибо современное название, записанное нами, обнаруживает явно русское происхождение. По словам ижор Ораниенбаумского района, у них прежде была в употреблении подобная же одежда, носившая название «хартиа ватике» (hartia vatike). Ближайшие аналогии рукавникат мы можем усматривать в «занавесках» или «запонах с оконцем», встречаемых у южных великорусов, в частности, в Калужской и Рязанской губ. Более распространенным передником, как будничным, так и праздничным, является пестрый домотканый передник. Праздничный домотканый передник отличается от обычного только тем, что нижний конец его украшается домашним кружевом из красной бумаги. Этот передник тесно связан с косоклинным сарафаном. С прямым же сарафаном стали носить ситцевые передники всевозможных цветов, шелковые передники с широким поясом из ленты, завязывающейся сзади бантом, и, наконец, так называемые «финляндские» передники, вышитые тамбуром. Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Промысловая одежда рыбаков | |
| Рубрики | |
| Рыбачья промысловая одежда в Сойкинском, Кингисеппском и Ораниенбаумском районах носит название «кожан» и представляет собою коленкоровое пальто городского покроя с капюшоном. В целях непромокаемости кожан пропитывается олифой. Производством этой одежды занимаются специалистки портнихи, число которых весьма ограничено. Кожан носится как летом, так и зимою. В летнее время под кожан всегда надевается шерстяная фуфайка или вязаный жилет, так как работать приходится ночью (установка сетей) или ранним утром (лов рыбы). Летний промысловый костюм дополняют кожаные фартук, рукавицы и «улиги» (uilut), местная кожаная обувь до колен, а у некоторых кожаные шляпы. В зимнее время, кроме кожана, надеваемого поверх полушубка, рыбаки носят еще меховые шапки, шерстяные вязаные рукавицы и валенки. Последние иногда заменяются улигами, с которыми надеваются несколько пар шерстяных чулок. Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Рубахи | |
| Рубрики | |
| В прежнее время у ижор и води рубаха была единственной женской одеждой. Пережитки этого мы можем усмотреть в одном старинном описании свадебных обрядов ижор и води. Успенский, описывая обычный костюм ижор, пишет: «После свадьбы молодая ходит в одной сорочке до тех пор, пока свекор не даст ей шубы или кафтана». Далее, при описании свадебного обряда у води, тот же автор отмечает, что все испытания, полагающиеся невесте на другой день после свадьбы, как-то: ношение воды, дров и т. п., молодая совершает в одной сорочке. Правда, в настоящее время среди ижор и води рубаха не имеет значения самостоятельной одежды, и население даже не помнит, чтобы она когда-либо играла подобную роль. Однако, у ижор Кингисеппского района есть один старинный, вышедший уже из употребления, тип рубахи, весьма близкий к тому, который мог быть в старое время самостоятельной одеждой. Эта рубаха имеет форму прямоугольника. Верхняя часть ее состоит из трех полотнищ, перекинутых через плечи, причем среднее полотнище делается из простого холста, а два боковых из узорного холста, тканого с употреблением четырех нитченок. Узор тканья состоит из мелких вытянутых ромбов. Нижняя часть – « станушка» – шьется из трех полотнищ; боковое полотнище делается из более тонкого холста, а два другие из простого грубого. Рукав кроится следующим образом: от полотнища холста с одной стороны, отрезается клин и пришивается к противоположной стороне полотнища, полученный кусок складывается пополам, сшивается и основанием рукава пришивается к боковому полотнищу рубахи. Такие рукава делалются очень длинными и спадают сборами на кисть руки. Разрез на груди делается с левой стороны и застегивается на петлю и пуговицу, сделанные из льняной нити. Центральное полотнище на груди покрыто сплошной вышивкой, состоящей из восьмиконечных розеток, исполненных гладью черной шерстью и красной бумагой. То же полотнище на спине вышито только по краям красной бумажной нитью. На рукава, в верхней их части, нашивается по полосе вышитого холста. Узкая полоска вышивки имеется также на обшлагах. Подол рубахи вышивается только с правой стороны, в том месте, где рубаха открывается разрезом поясной одежды. У ижор Ораниенбаумского района был распространен другой тип рубахи, сведения о которой мы находим у финского исследователя Paulaharju. По его словам, это была длинная белая домотканая полотняная рубаха, носившая название «рятсиня» (ratsina). Верхняя часть рубахи состояла из плотного темного тканья с вышивкой желтыми нитками. На спине средняя часть вставлялась из какой-либо другой материи и называлась «зашейником», ширина ее равнялась 14—15 см. Стан рубахи шился из 4-х полотнищ, перед и зад делались из прямоугольных полотнищ, а бока из скошенных. Рукав доходил до кисти руки и имел квадратную ластовицу. Разрез на груди шел посредине и застегивался медной или серебряной застежкой, которая имела круглую чашкообразную форму. В старину, независимо от времени года, всегда носили по две рубахи. По-видимому, рукава этой рубахи прежде покрывались сплошной вышивкой. Современная ижорская «пайта» (paita), по водски «чйута» (tschiutto), представляет собою рубаху, относящуюся к тому типу, который Куфтин условно называет «восточнославянским покроем». Эта рубаха состоит из двух полос холста, прикрывающих спину и грудь; на плечах вшиваются «полики». Верхняя часть рубахи шьется из более тонкого холста, нижняя же, делается из четырех полотнищ грубого холста и бывает очень тяжелой. Ворот рубахи этого типа пуговиц не имел. Их заменяли две петли из ниток, соединявшихся продернутой сквозь них ленточкой; позднее стали делать из той же льняной нитки как петлю, так и пуговицу. Рукава собирались в сборку около кисти на узенький обшлаг. Этот вид рубахи делается из тонких покупных материй: батиста, кисеи и т. п. Для станушки в данном случае употребляется более грубый материал, большей частью коленкор. Такой же покрой имеет и, так называемая, «кисельная» рубашка, с тою лишь разницею, что станушка у нее отсутствует. К рукавам такой рубахи пришивается широкое кружево, рукав поднимается на локоть и подхватывается бантом из цветной шелковой ленты. На шею, по вороту надевается кружевной воротник с нашитой на него лентой-плиссе, такого же цвета, как ленты на рукавах. Это украшение называется «блойка». Прыткова, Н. Ф. Одежда ижор и води. Из материалов Северо-западной экспедиции 1926–28 годов // Западнофинский сборник / под ред. В. Бартольда. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 340 с., 6 л.ил., 5 л.к. – (Тр. / Комис. по изуч. племен. состава населения СССР и сопред. стран ; Т.16). – С. 306-340. | |
| Тематические группировки | |
|
|
|
| подробнее… | |
| Театры национальные | |
| Рубрики | |
| ТЕАТРЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ. Нац. театральные труппы (фин., эстонские, польские и др.) начали появляться в СПб. в 1870-е. После 1917 они получили гос. поддержку. В 1930-32 на базе существовавших любительских трупп образованы проф. фин., эстонский, татарский и китайский театры, в сер. 1930-х – латышский. Они получили статус государственных (во второй пол. 1930-х часть их них стала называться передвижными совхозно-колхозными театрами). Их репертуар был рассчитан преим. на представителей нац. меньшинств, проживающих на терр. Лен. обл., труппы постоянно находились в разъездах (до 8 мес. в год), посещая более 100 «точек». Эстонский совхозно-колхозный театр выезжал в Гдовский, Мгинский, Кингисеппский, Полновский, Стругокрасненский, Тосненский, Ораниенбаумский, Красногвардейский (Гатчинский), Плюсский, Волосовский, Новосельский, Лядский и Середкинский р-ны. В 1935 он дал 227 спектаклей в колхозах и совхозах обл., за 9 мес. 1936 – 158. Фин. совхозно-колхозный театр выезжал в Пригородный, Мгинский, Кингисеппский, Тосненский, Токсовский, Оранниенбаумский, Красногвардейский, Полярный, Куйвозовский, Мурманский, Всеволожский и Слуцкий (Павловский) р-ны. В 1935 дал 16 спектаклей в райцентрах обл. и 173 – в колхозах и совхозах, за 9 месю 1936 – 136 спектаклей. Татарский театр в осн. выезжал на пром. стройки обл. (в пос. Волховстрой, Невастрой, гг. Хибиногорск, Кировск, Кандалакша, Мурманск), где компактно проживали привлеченные по оргнабору татарские рабочие. Имелся Ленингр. гор. латышский театр, к-рый обслуживал также латышские колхозы. Летом 1937 он выступил на терр. области 25 раз. Китайский театр, к-рый давал спектакли для китайских рабочих Ленинграда, регулярно выезжал в пригородный колхоз «Красный Восток». Осенью 1937, в связи с изменением гос. политики, Т. н. ликвидированы, Татарский театр прекратил существование еще в 1935. Лит.: Смирнова Т.М. Национальные театры Петрограда–Ленинграда (1917–1941). СПб., 1996; Она же. Национальность – питерские: Национальные меньшинства Петербурга и Ленинградской области в XX в. СПб., 2002. С. 520-548. О.Н. Ансберг | |
| Авторы | |
| подробнее… | |
